Decolorazione: ossigeno volumi 10, 20, 30, 40 - come scegliere
Quale ossigeno usare per quale risultato, polveri decoloranti, test mèches, tempi di posa e i danni reali alla struttura del capello che la decolorazione provoca.
In questa guida
La decolorazione spezza i ponti disolfuro della cheratina. Letteralmente: una struttura proteica che teneva insieme il capello viene rotta in modo irreversibile. È il trattamento chimico più aggressivo che si fa in un salone parrucchiere, e va eseguito solo quando si capisce cosa sta succedendo al capello, quale volume di ossigeno serve per cosa, e quando fermarsi prima del disastro.
Sotto: i quattro volumi standard, le polveri decoloranti, il test mèches, i tempi di posa, i danni strutturali, gli errori più comuni in cabina.
Cos'è la decolorazione
A differenza della tinta permanente (che colora e schiarisce un po'), la decolorazione schiarisce senza colorare. Rimuove la melanina del capello fino a una determinata altezza tonale (più giallo paglierino o platino), preparando il "telo bianco" su cui poi si applica un toner per ottenere il colore finale.
I componenti sono due:
- Polvere decolorante: miscela di persulfati (ammonio persolfato, potassio persolfato), alcalinizzanti, addensanti, e booster cromatici per neutralizzare residui di colore caldo
- Ossigeno (perossido di idrogeno): il volume si sceglie in base all'aggressività voluta
Le due si mescolano in proporzioni variabili (di solito 1:1.5 o 1:2 polvere:ossigeno, controlla il manuale del prodotto) e si applicano sul capello.
I quattro volumi standard
| Volumi | % H₂O₂ | Uso primario | Schiaritura attesa |
|---|---|---|---|
| 10 vol | 3% | Toner post-decolorazione, lavaggi colore | Zero (deposito + neutralizzazione) |
| 20 vol | 6% | Ritocco radice colorazione, schiaritura leggera | 1 tono |
| 30 vol | 9% | Decolorazione standard, mèches, balayage | 2-3 toni |
| 40 vol | 12% | Decolorazione estrema, mèches lontano cuoio | 3-4+ toni |
10 volumi (3%)
Usato per:
- Toner dopo decolorazione (neutralizzare riflessi gialli con riflessi viola/blu)
- Colorazioni tono su tono (stessa altezza, cambio riflesso)
- Demi-permanenti
- Color refresh delle lunghezze
Sul capello vergine, i 10 volumi non schiariscono: depositano colore o neutralizzano riflessi indesiderati senza alterare l'altezza tonale.
20 volumi (6%)
Il volume più versatile, lo standard di partenza per molte applicazioni:
- Copertura capelli bianchi in colorazione permanente
- Ritocco radice standard
- Schiaritura leggera (1 tono) in colore permanente
- Decolorazione dolce (poca polvere, tempo posa più lungo)
È il volume di scelta quando si lavora a contatto cuoio e si vuole un risultato controllato.
30 volumi (9%)
Il volume della decolorazione classica:
- Mèches in stagnola
- Balayage a mano libera
- Schiaritura 2-3 toni per portare un castano a biondo
- Decolorazione completa lunghezze in tecniche colore fashion
Più aggressivo dei 20 vol: tempi posa più brevi (20-40 min), risultato più estremo, danno strutturale maggiore.
40 volumi (12%)
Il massimo volume cosmetico:
- Schiariture estreme (da castano scuro a biondo polare in un passaggio)
- Mèches molto chiare lontano dal cuoio
- Pre-color decolorazione per fantasy (rosa pastello, blu, viola)
Le polveri decoloranti
Non tutte le polveri sono uguali. I principali tipi:
| Tipo polvere | Booster cromatico | Per cosa serve |
|---|---|---|
| Bianca classica | Nessuno | Decolorazione standard |
| Blu | Pigmento blu | Neutralizza arancio in schiaritura (parte da castano caldo) |
| Viola/lilla | Pigmento viola | Neutralizza giallo (parte da biondi caldi) |
| Anti-arancio | Blu intenso | Per capelli che virano forte all'arancio (asiatici, slavi) |
| Compact / "no dust" | Variabile | Stessa chimica, formulazione meno polverosa (sicurezza respiratoria) |
La scelta della polvere giusta dipende dal colore di partenza e dalla direzione del tono finale:
- Parto da castano scuro caldo → mi virerà all'arancio durante la schiaritura → uso polvere blu che neutralizza l'arancio
- Parto da biondo medio dorato → mi virerà al giallo → uso polvere viola per spegnere il giallo
- Voglio un finale freddo polare → uso polvere a forte booster blu/viola dall'inizio
Le quattro fasi della schiaritura (cosa vedi durante la posa)
Mentre la decolorazione lavora, il capello passa attraverso stadi cromatici prevedibili, dal naturale al biondo platino:
- Naturale (es. castano scuro 4)
- Rosso scuro/mogano (intermedio 5-6)
- Arancio rame (6-7)
- Arancio chiaro/giallo carico (7-8)
- Giallo pieno (8-9)
- Giallo paglierino (9)
- Giallo pallidissimo / quasi bianco (10+ / platino)
Si ferma allo stadio che corrisponde all'altezza tonale desiderata. Andare oltre = continuare a danneggiare un capello che non sta più schiarendo (la melanina è già ossidata, l'ossigeno ora attacca la cheratina).
Il test mèches: la procedura
Sempre, prima di una decolorazione completa su un capello di cui non conosci la storia:
- Prendi una ciocca nascosta (es. dietro l'orecchio, sopra la nuca)
- Mescola la quantità minima di polvere + ossigeno secondo protocollo
- Applica sulla ciocca, isola con stagnola
- Cronometra: controllo a 10, 20, 30, 40 minuti
- Verifica visivamente il colore di sottofondo a ogni controllo
- Verifica tattilmente la consistenza del capello (è ancora elastico? si sbriciola?)
- Risciacqua e asciuga la ciocca: ora vedi il colore "vero" senza prodotto sopra
Cosa cerchi:
- Reattività attesa: schiarisce con tempi normali, capello tiene
- Reattività insolita: vira al verde, fluo, arancio strano → henné o metalli pesanti, ABORT
- Spezzature: capello che si rompe sotto leggera trazione → struttura compromessa, no decolorazione
I danni strutturali della decolorazione
La decolorazione non è gratis. A livello molecolare succede:
| Cosa succede | Conseguenza visibile |
|---|---|
| Ossidazione dei ponti disolfuro (cisteina → acido cisteico) | Perdita di resistenza, capelli "stoppacciosi" |
| Ossidazione della cheratina | Capello poroso, irregolare |
| Distruzione della cuticola | Capello "ruvido", difficile da pettinare, opaco |
| Perdita di lipidi del CMC (complex membrane cement) | Capello "vuoto", sottile |
| Possibili rotture della corteccia | Capelli che si spezzano in punto di stress |
Più si schiarisce, più si danneggia. Un castano scuro portato a biondo platino in un solo passaggio = un capello che dovrai gestire per anni con maschere ricostruttive, balsami, terapie. Le strategie per minimizzare:
- Olaplex o equivalenti: aggiungono ponti disolfuro artificiali durante la decolorazione. Riducono (non eliminano) il danno
- Decolorazione graduata: due o tre sedute distanziate per arrivare al biondo invece di una sola passata estrema
- Tonalizzazione post: ricostruttori, balsami acidi (pH 3-4) che richiudono cuticola
- Mantenimento domiciliare: prodotti specifici per capelli decolorati, niente piastra ogni giorno
- Tagli regolari delle punte morte ogni 6-8 settimane
Errori comuni
- Saltare il test mèches "perché conosco la cliente"
- Andare a tempo invece che a controllo visivo
- Riapplicare decolorante sulle lunghezze già decolorate (non serve ulteriore schiaritura, serve toner)
- Usare 40 vol a contatto cuoio "per fare prima"
- Decolorazione su capelli con henné senza test approfondito
- Non isolare le ciocche correttamente (le sezioni adiacenti continuano a reagire passivamente)
- Risciacquare con acqua calda subito dopo (apre la cuticola già stressata, peggiora il danno) — meglio tiepida, poi balsamo acido per richiudere
- Vendere una decolorazione a chi ha capelli già compromessi (es. retake di capelli decolorati di fresco da un altro salone): rinvia di mesi
Quadro riassuntivo
| Punto di partenza | Obiettivo | Approccio consigliato |
|---|---|---|
| Castano (4) → biondo chiaro (8) | Schiaritura grossa | Decolorazione 30 vol + toner 10 vol — possibilmente in 2 sedute |
| Castano chiaro (5) → biondo medio (7) | Schiaritura media | Decolorazione 30 vol singola seduta |
| Biondo (7) → biondo platino (10) | Schiaritura platino | Decolorazione 30-40 vol lunghezze + toner viola/blu |
| Biondo già decolorato → ritocco radice | Solo radice | Decolorazione 20 vol radice + toner lunghezze, MAI decolorare di nuovo le lunghezze |
| Capelli con henné | Schiaritura | Test mèches obbligatorio, spesso rifiuto o rinvio |
| Capelli compromessi | Qualsiasi schiaritura | Rinvia, ripara, riapri quando struttura è recuperata |
Approfondimento: dove si impara la decolorazione (sul serio)
La decolorazione non si impara su YouTube. Lo dico chiaro: la quantità di disastri che vedrai in salone fatti da persone che si sono autoformate su tutorial è impressionante. La differenza tra il "fai una mèches" e il "fai la mèches GIUSTA per quella cliente con quei capelli quel giorno" è l'esperienza pratica + la supervisione di un coach.
Le scuole di acconciatura/parrucchiera italiane (Legge 174/2005, qualifica regionale triennale) integrano nel programma:
- Modulo chimica del colore e ossidazione
- Pratica di decolorazione su modelle (anno 2-3) sotto supervisione tecnica
- Tirocinio in salone dove si vede la decolorazione vera, con casistica varia (oltre 100 teste in formazione)
- Modulo gestione del danno: come riparare, quando rifiutare, come gestire reclami
Per specializzarsi ulteriormente, ci sono percorsi post-diploma in colorimetria avanzata e tecniche balayage/contour della durata di 6-12 mesi presso accademie di marchio (L'Oréal, Schwarzkopf, Wella) o scuole indipendenti riconosciute.
Il prossimo passaggio del percorso: le quattro tecniche di schiaritura più richieste (balayage, shatush, mèches, babylights) e come scegliere quella giusta per ogni cliente.
Domande frequenti
Posso usare 40 volumi vicino al cuoio per andare più veloce?
No, MAI. I 40 volumi vicino al cuoio causano bruciature chimiche, eritemi anche gravi, raramente ustioni di 2° grado. Si possono persino formare vesciche. La regola è ferrea: 40 vol solo lontano dalla radice (in tecniche tipo mèches in stagnola con buffer di 0.5-1 cm dal cuoio). Per copertura radice o decolorazione a contatto cuoio: massimo 30 vol, idealmente 20 vol con tempo posa più lungo.
Perché si chiama 'ossigeno' se è acqua ossigenata?
Per ragioni storiche e di praticità. La 'forza' di un'acqua ossigenata si misura in 'volumi': il numero indica quanti volumi di ossigeno gassoso si liberano dalla decomposizione di un volume di H2O2. 10 volumi = 1 ml di H2O2 libera 10 ml di O2; 40 volumi = ne libera 40. È una misura della concentrazione + reattività. In termini di percentuale: 10 vol = 3%, 20 vol = 6%, 30 vol = 9%, 40 vol = 12%.
Il test mèches è davvero necessario?
Sì, soprattutto in due casi: capello mai trattato in precedenza (reattività ignota) e capello con storia complicata (decolorazioni precedenti, henné, colori scuri ripetuti). Il test mèches prevede di prendere una ciocca nascosta, applicare la miscela come da protocollo, osservare a intervalli (10/20/30 min) il comportamento e la resistenza. Salta il test e su una cliente con henné vecchio puoi avere un decoloro che vira al verde-arancio fluo o che si spezza in mano. Cinque minuti di test ti salvano un disastro.
Quanto deve restare in posa la decolorazione?
Dipende dal volume, dal tipo di polvere, dal grado di schiaritura voluto. Tempo standard: 30-50 minuti senza calore aggiuntivo. Si controlla VISUALMENTE ogni 10 minuti dopo i primi 20: si apre una ciocca e si verifica il livello. Non si va MAI 'a tempo cieco' senza controllo. Quando il colore di fondo è quello desiderato (giallo paglierino per biondi caldi, giallo pallido o quasi bianco per platino), si risciacqua. Andare oltre = danneggiare senza più schiarire.
Posso decolorare capelli che hanno fatto l'henné?
Pericolosissimo. L'henné si lega chimicamente alla cheratina e ai metalli (se l'henné è arricchito con sali metallici, le 'composé' tipiche di alcuni hennè da supermercato), e con l'ossigeno alcalino può sviluppare reazioni imprevedibili: virata al verde/arancio fluo, RILASCIO DI CALORE locale (in alcuni casi i capelli fumano letteralmente), spezzature massive. Test mèches è OBBLIGATORIO. In molti casi, si rifiuta la decolorazione o si rinvia di mesi per fare uscire l'henné con tagli progressivi.
Quante decolorazioni posso fare su uno stesso capello senza distruggerlo?
Dipende dal punto di partenza, dalla qualità del capello, dalla cura post-trattamento. Regola realistica: una decolorazione completa è un evento traumatico. Una seconda passata sui MEDESIMI capelli (non solo sulla radice cresciuta, ma sulle lunghezze già decolorate) è quasi sempre un errore: 2x ossidazione = capello che si spezza. La gestione corretta è: prima decolorazione + tonalizzazione, poi ritocco SOLO RADICE ogni 6-8 settimane, lunghezze già decolorate si TINGONO sopra (toner), non si re-decolorano.
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